Как да изберем бленда на обектива (F Stop): 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: Gilbert Ryder | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-02 01:07

Блендата е отвор, който контролира количеството светлина, което преминава през сензора на камерата (или филмовото стъкло за филмови камери). Това е една от трите ключови настройки на експозицията (ISO, скорост на затвора, бленда).

Чрез регулиране на блендата или f/stop, към които тя най -често се отнася, вие не само контролирате количеството светлина, което „събирате“, но и въвеждате ефекти върху окончателното си изображение, които ще трябва да разберете. Дълбочината на рязкост (DOF, областта на острота през изображението) е най -важната, но има и оптични несъвършенства или подобрения. Знанието как работи блендата на обектива на фотоапарата ви ще ви помогне да направите информиран избор за това какви други настройки на експозицията да използвате и какви творчески ефекти или дори грешки могат да възникнат и как те ще повлияят на изображението.

Стъпки

Стъпка 1. Запознайте се с някои от основните понятия и терминология

Ще трябва да ги знаете, за да осмислите останалата част от статията.

• Бленда или Спри се. Това е регулируемият отвор, през който светлината преминава по пътя си от обекта, през обектива, към филма (или цифровия сензор). Подобно на дупката в камера с дупка, тя блокира лъчи светлина, с изключение на тези, които дори без обектив биха имали тенденция да образуват обърнато изображение, като преминават през тази централна точка до съответната точка в обратната посока на филма. С обектива той също така блокира лъчи светлина, които биха преминали далеч от центъра, където стъклото на обектива може по-малко да приближава (обикновено с различни лесни за правене сферични повърхности) формите, които биха го фокусирали перфектно (обикновено много повече сложни асферични повърхности), причиняващи аберации.

  Тъй като всяка камера има диафрагма, обикновено регулируема, и ако няма, поне има ръбовете на обектива като бленда, настройката за размер на блендата е това, което обикновено се нарича "бленда"

• F-стоп или просто бленда. Това е съотношението на фокусното разстояние на обектива към размера на блендата. Този вид измерване се използва, тъй като дадено фокусно съотношение произвежда една и съща яркост на изображението, което изисква същата скорост на затвора за дадена ISO настройка (скорост на филма или еквивалентно усилване на светлината на сензора), независимо от фокусното разстояние.

• Диафрагма на ириса или просто Ирис. Това е устройството, което повечето камери използват за формиране и регулиране на блендата. Състои се от поредица от припокриващи се тънки метални остриета, които могат да се люлеят към центъра на дупка в плосък метален пръстен. Той образува централен отвор, който е напълно кръгъл широко отворен, когато остриетата са отстранени, и се свива, като натиска остриетата към центъра на този отвор, за да образува по -малък многоъгълен отвор (който може да има извити ръбове).

  • Ако вашият фотоапарат използва сменяеми обективи или е цифров фотоапарат тип "мост", обективът ще има регулируема диафрагмена ирис. Ако вашият фотоапарат е компактен модел „насочи и стреляй“с джоб с тениска, особено модел с по-ниска цена, той може да има „филтър с неутрална плътност“вместо диафрагмен диафрагма. Също така, ако дискът за режими на камерата включва „M“, „Tv“и „Av“, той почти сигурно има действителна диафрагмена диафрагма; това важи дори за малки компактни модели. Ако дискът за избор на режим не включва тези три настройки, камерата може да има диафрагма или може да има само ND филтър; единственият начин да разберете със сигурност е да прочетете спецификациите в ръководството на собственика или да прочетете подробен професионален преглед (потърсете в Google името на модела на вашата камера с думата „рецензии“и вероятно ще намерите поне две или три рецензии в интернет). Ако фотоапаратът ви използва ND филтър, способността ви да „прецизирате“настройките си и да контролирате дълбочината на рязкост и боке ефектите ще бъде ограничена до всичко, което осигурява фиксираната бленда на обектива. ЗАБЕЛЕЖКА за настройките за избор на режим: "M" означава "Ръчно" - в този режим трябва да зададете както скоростта на затвора, така и блендата. „Tv“е приоритет на скоростта на затвора: ръчно задавате скоростта на затвора, а компютърът за експонация на фотоапарата задава подходяща бленда. „Av“е „Приоритет на блендата“- ръчно задавате желания от вас f -стоп (бленда), обикновено за постигане на определена дълбочина на рязкост, а компютърът за експонация на фотоапарата решава каква скорост на затвора да използва.
  • Повечето SLR камери затварят само диафрагмата на ириса, като я правят видима от предната страна на обектива, по време на експозиция или когато е активирана функцията за предварителен преглед на дълбочината на полето.
• Спиране означава да се използва по -малка или (в зависимост от контекста) относително малка бленда (голям f/ брой).
• Отваряне означава да се използва по -голяма или (в зависимост от контекста) относително голяма бленда (малък f/ номер).
• Широко отворен означава да се използва най -голямата бленда (най -малкото f/число).

• Дълбочина на рязкост е специфичната област отпред-назад или (в зависимост от контекста) обхватът на областта отпред-назад, която изглежда доста остра. По -малката бленда увеличава дълбочината на рязкост и намалява степента, до която обектите извън дълбочината на рязкост се замъгляват. Точният обхват на дълбочината на рязкост е донякъде субективен, тъй като фокусът намалява постепенно от точното разстояние на фокус, а забележимостта на разфокусирането зависи от фактори като типа на обекта, други източници на липса на острота и условия на гледане.

  Нарича се относително голяма дълбочина на рязкост Дълбок; се нарича относително малка дълбочина на рязкост плитко.

• Аберации са несъвършенства в способността на обектива да фокусира рязко светлината. Най-общо казано, по-евтините и по-екзотични видове лещи (като свръхшироки) имат по-тежки аберации.

  Диафрагмата няма ефект върху линейното изкривяване (прави линии изглеждат извити), но често се отдалечава към средата на диапазона на фокусното разстояние на обектива с мащабиране и картините могат да бъдат съставени, за да се избегне привличането на внимание към нея, например като не се поставят очевидно изправени линии, като например на сгради или хоризонти в близост до ръбовете на рамката, и може да се коригира автоматично в софтуер или чрез някои цифрови фотоапарати

• Дифракция е основен аспект на поведението на вълни, преминаващи през малки отвори, което ограничава максималната острота на всички лещи при по -малки отвори. Това става все по-очевидно след f/11 или нещо подобно, което прави страхотна камера и обектив не по-добър от такъв (макар и понякога точно пригоден за конкретна нужда, като например голяма дълбочина на рязкост или дълга скорост на затвора, където по-ниска чувствителност или не е наличен филтър с неутрална плътност).

Стъпка 2. Разберете дълбочината на рязкост

Дълбочината на полето е формално обхватът на разстоянията на обектите, в рамките на които обектите се изобразяват с приемлива острота. Има само едно разстояние, на което обектите ще бъдат в перфектен фокус, но остротата постепенно намалява пред и зад това разстояние. За кратко разстояние във всяка посока обектите ще бъдат замъглени толкова малко, че филмът или сензорът ще бъдат прекалено груби, за да открият някакво размазване; за малко по -голямо разстояние те все още ще изглеждат „доста“остри в крайната картина. Двойките маркировки за дълбочина на рязкост за определени отвори до фокусиращата скала на обектив са добри за оценка на тази последна мярка.

• Приблизително една трета от дълбочината на рязкост е пред фокусното разстояние, а две трети отзад (ако не се простира до безкрайност, тъй като това е явление, свързано с количеството, с което светлинните лъчи от обект трябва да бъдат огънати да се сближат във фокусна точка и лъчите, идващи от далечни разстояния, се стремят към паралел.)

• Дълбочината на рязкост намалява постепенно. Фон и преден план ще изглеждат леко меки, ако не и на фокус, с малка бленда, но много замъглени или неразпознаваеми с широка бленда. Помислете дали те са важни и трябва да бъдат фокусирани, подходящи за контекста и трябва да са малко меки или разсейващи и трябва да бъдат замъглени.

  Ако искате голямо размазване на фона, но нямате достатъчно дълбочина на рязкост за вашия обект, фокусирайте се върху частта, която ще привлече най -голямо внимание, често очите

• Дълбочината на полето обикновено изглежда зависи от, в допълнение към блендата, фокусното разстояние (по -голямото фокусно разстояние дава по -малко), размера на формата (по -малкият размер на филма или сензора дава повече, приемайки същия зрителен ъгъл, т.е. еквивалентно фокусно разстояние) и разстояние (при близки фокусни разстояния има много по -малко).

  Така че, ако искате плитка дълбочина на рязкост, можете да си купите свръхбърз обектив (скъп) или да увеличите мащаба (безплатно) и да настроите дори евтин обектив с по-малка апертура широко отворен.

• Художествената цел на дълбочината на рязкост е умишлено да направи цялата картина ясна или да "изреже дълбочината" чрез разсейване на разсейващи преден план и/или фон.
• По-практичната цел на дълбочината на рязкост е да настроите малка бленда и предварително да фокусирате обектива на "хиперфокалното разстояние" (най-близкото, при което дълбочината на рязкост се простира до безкрайност от дадено разстояние; вижте таблица или дълбочината на полеви знаци на обектива за избраната диафрагма) или на приблизително разстояние, за да сте готови да направите снимка бързо с камера с ръчен фокус или обект, който се движи твърде бързо или непредсказуемо за автофокус (в този случай ще ви е необходим висок скорост на затвора също).

• Не забравяйте, че обикновено няма да видите нищо от това във визьора (или на екрана си, докато композирате.

  Съвременните фотоапарати измерват с обектива с най -широката бленда и спират обектива само до избраната му бленда само в момента на експозиция. Функцията за предварителен преглед на дълбочината на полето обикновено позволява само неясен и неточен изглед. (Пренебрегвайте всички странни модели в изгледа на фокусиращия екран; те няма да се появят в крайната картина.) Нещо повече, визьорите на съвременните цифрови огледално-рефлексни фотоапарати и други камери с автофокус дори не показват истинската широко отворена дълбочина на полето с обектив по-бързо от f/2,8 или така (по -плитък е, отколкото изглежда; разчитайте на автофокус, не подлежи на това ограничение, когато е възможно). По -добрият вариант на цифровите фотоапарати е просто да направите снимката, след това да я възпроизведете и да увеличите мащаба на вашия LCD, за да видите дали фонът е достатъчно остър (или размазан).

Стъпка 3. Разберете взаимодействието на блендата и моменталното осветление (светкавица)

Обикновено светкавицата е толкова кратка, че компонентът на светкавицата на експозицията се влияе само от блендата. (Повечето 35 мм и цифрови огледално-рефлексни фотоапарати имат максимална скорост на затвора, синхронизирана със светкавица; над това само част от кадъра ще бъде изложена поради начина, по който работи затворът им във "фокусна равнина". Специални високоскоростни -синхронизиращите режими на светкавицата използват бърз поток от слаби светкавици, всеки излага част от кадъра; те значително намаляват обхвата на светкавицата и затова рядко са полезни.) Широката бленда увеличава максималния обхват на светкавицата. Той също така увеличава обхвата на ефективна запълваща светкавица чрез увеличаване на пропорционалната експозиция от светкавица и намаляване на времето, през което се допуска светлината на околната среда. Може да е необходима малка бленда, за да се предотврати преекспонирането в близък план поради минималната мощност, под която светкавицата не може да бъде намален (непряката светкавица, която по своята същност е по -малко ефективна, може да помогне в тази ситуация). Много камери могат да регулират баланса на светкавицата и околното осветление с „компенсация на експозицията на светкавицата“. Цифровият фотоапарат е най-подходящ за сложни настройки на светкавицата, тъй като резултатите от мигновени светкавични проблясъци по своята същност са неинтуитивни, въпреки че някои студийни светкавици имат „моделиращи светлини“, а някои фантастични преносими светкавици имат режими за визуализация, подобни на моделиране.

Стъпка 4. Тествайте обективите си за оптимална острота

Всички обективи са различни и се снимат по -добре с различни отвори за оптимално представяне. Излезте и заснемете нещо с много фина текстура на различни отвори и сравнете снимките, за да разберете как се държи обективът ви при различни отвори. Обектът трябва да бъде по същество на "безкрайност" (30 фута или повече с широкоъгълни до стотици фута с телеобективи; отдалечените дървета обикновено са добри), за да се избегне объркването на разфокусирането с аберации. Ето някои съвети какво да търсите:

• Почти всички обективи имат по -нисък контраст и са по -малко остри при най -широката си бленда, особено към ъглите на изображението.

  Това е особено вярно за обекти с насочване и заснемане и по-евтини. Следователно, ако ще имате детайли в ъглите на снимките си, които искате да запазите остри, тогава ще искате да използвате по -малка бленда. За плоски обекти f/8 обикновено е най -острата бленда. За обекти на различни разстояния може да бъде по -малка бленда за по -голяма дълбочина на рязкост.

• Повечето обективи ще имат забележимо количество отпадаща светлина широко отворена.

  Падането на светлината е мястото, където ръбовете на картината са малко по-тъмни от центъра на картината. Това може да бъде добро нещо за много снимки, особено за портрети; привлича вниманието към центъра на снимката, поради което много хора добавят отпадане в публикацията. Но все пак е добре да знаете какво получавате. Falloff обикновено е невидим след около f/8.

• Мащабиращите обективи могат да варират в зависимост от това колко далеч или навън са увеличени. Тествайте за горните неща с няколко различни настройки за увеличение.
• Дифракцията прави изображенията на почти всеки обектив по -меки при f/16 и по -малки отвори, и забележимо по -меки при f/22 и по -малки.
• Всичко това е просто нещо, върху което трябва да се помисли за оптимална яснота на картина, която вече има възможно най-добра композиция-включително дълбочина на рязкост-и която няма да бъде много по-грубо замразена от недостатъчната скорост на затвора, предизвикваща треперене на камерата или замъгляване на обекта или шум от прекомерна "чувствителност" (усилване).
• Не губете филм в разследване на това-проверете обективите си на цифров фотоапарат, проверете рецензиите и в крайна сметка приемете, че скъпите или първокласни (без увеличение) обективи са най-добри при f/8, евтините прости, като например обективите в комплекта, са най-добрите при f/11, а евтините екзотични такива като свръхшироки или обективи с широки или теле адаптери са най -добри при f/16. (С обектив на адаптер на точка и снимайте, спрете колкото е възможно повече, може би като използвате режима на приоритет на блендата на камерата-погледнете в менютата му.)

Стъпка 5. Разберете специалните ефекти, свързани с блендата

• Боке, японска дума, често използвана за обозначаване на появата на зони извън фокуса, особено акценти, защото те изглеждат като ярки петна. Много е писано за детайлите на онези нефокусирани петна, които понякога са по-ярки в средата, а понякога малко по-ярки по краищата, като понички или някаква комбинация от двете, но поне един автор рядко забелязва това освен в статии за боке. Най-важното, размазването извън фокуса е:

  • Много по -големи и по -дифузни при по -широки отвори.
  • Меки ръбове при най-широкия отвор, благодарение на идеално кръглия отвор (ръбът на обектива, а не острието на ириса).
  • Формата на диафрагмения отвор, когато не е в най -широкия отвор. Това е най -забележимо при широки отвори, защото са големи. Това може да се счита за непривлекателно с леща, чийто отвор не е близо до кръг, като например евтина леща с диафрагма с пет или шест остриета.
  • Понякога полумесеци, а не кръгови към страните на изображенията при много широки бленди, вероятно поради това, че един от елементите на обектива не е толкова огромен, колкото би трябвало да бъде, за да осветява напълно всички части на изображението на тази бленда, или странно удължен поради "кома" при много широки бленди (което е почти само проблем при снимане на светлини през нощта).
  • Видно като поничка с телеобективи с огледален тип, поради централна преграда.
• Дифракционни шипове формиране слънчеви звезди. Много ярки акценти, като крушки през нощта или малки огледални отражения на слънчевата светлина, ще бъдат заобиколени от „дифракционни шипове“, които правят „слънчеви звезди“на малки отвори (те се образуват от повишена дифракция в точките на многоъгълната дупка, образувана от ириса). Те или ще имат същия брой точки, както вашият обектив има остриета на блендата (ако имате четен брой от тях), поради припокриване на шиповете на противоположните страни, или два пъти повече (ако имате нечетен брой остриета на блендата)). Те са по -слаби и по -малко забележими с лещи с много, много бленди (обикновено странни лещи като стари Leicas).

Стъпка 6. Излезте и стреляйте

Най -важното (поне по отношение на блендата), Контролирайте дълбочината на рязкост. Толкова е просто като това: по -малка бленда означава по -голяма дълбочина на рязкост, по -голяма бленда означава по -малко. По -голямата бленда означава и повече размазване на фона. Ето някои примери:

• Използвайте малка бленда, за да принудите по -голяма дълбочина на рязкост.

• Не забравяйте, че дълбочината на рязкост става по -малка, колкото по -близо се приближавате.

  Ако например правите макро фотография, може да искате да спрете много повече, отколкото бихте направили за пейзаж. Фотографите на насекоми често се спускат до f/16 или по -малки и трябва да ядрят своите обекти с много изкуствено осветление.

• Използвайте голяма бленда, за да форсирате плитка дълбочина на рязкост.

  Това е чудесно за портрети (много по -добри от глупавите автоматични режими на портретна сцена) например; използвайте най -голямата бленда, която имате, заключете фокуса си върху очите, прекомпозирайте и ще откриете, че фонът е изхвърлен от фокуса и следователно е направен по -малко разсейващ.

  Не забравяйте, че отварянето на отвора по този начин ще доведе до избиране на по -бързи скорости на затвора. При ярка дневна светлина, уверете се, че не карате фотоапарата да увеличи максимално скоростта на затвора (обикновено 1/4000 при цифровите огледално -рефлексни фотоапарати). Поддържайте ниско ISO, за да избегнете това.

Стъпка 7. Снимайте за специални ефекти

Ако снимате светлини през нощта, имате подходяща поддръжка на камерата и искате слънчеви звезди, използвайте малка бленда. Ако искате големи, идеално заоблени боке петна (макар и с някои непълни кръгове), използвайте широко отворена бленда.

Стъпка 8. Снимайте за пълнене

Използвайте сравнително голяма бленда и бърза скорост на затвора, ако е необходимо, за да смесите светкавицата с дневната светлина, така че светкавицата да не бъде претоварена.

Стъпка 9. Снимайте за оптимално техническо качество на изображението

Ако дълбочината на рязкост не е от първостепенно значение (което обикновено е случаят, когато почти всичко на снимката е относително далеч от обектива и така или иначе ще бъде на фокус), скоростта на затвора ще бъде достатъчно висока, за да се избегне размазване от трептенето на фотоапарата и ISO настройката ще бъде достатъчно ниска, за да се избегне силен шум или друга загуба на качество (което обикновено е случаят през деня), нямате нужда от никакви трикове, свързани с блендата, а всяка светкавица е достатъчно мощна, за да балансира адекватно с околната светлина, задайте блендата, която дава най -добрите детайли с конкретния обектив, който се използва.

Стъпка 10. След като изберете блендата на обектива, опитайте да се възползвате максимално от нея с режим на приоритет на блендата

Видео - Използвайки тази услуга, може да се сподели част от информацията с YouTube

Съвети

• Мекотата от дифракция и в по-малка степен дефокусиране (което може да създаде странни модели, а не само мекота) понякога може да бъде смекчена чрез обработка, като например функцията "неравна маска" във вашия софтуер за последваща обработка; GIMP и Photoshop са два популярни примера. Това ще укрепи меките ръбове, въпреки че не може да създаде фини детайли, които не са заснети, и създава груби погрешни детайли, ако се използва прекомерно.
• Има много мъдрост, въплътена в старата поговорка: f/8 и не закъснявай. f/8 обикновено дава достатъчна дълбочина на рязкост за повечето неподвижни обекти и там 35 мм и цифровите SLR обективи обикновено са най -остри (или близо до него). Не се страхувайте да го използвате - или програмен режим (добър режим да оставите камерата си включена за каквото и да се появи) - за интересни теми, които не е задължително да стоите неподвижно, за да регулирате камерата си.
• Понякога трябва да компрометирате избора си на бленда, за да позволите адекватна скорост на затвора или приемлива скорост на филма или настройка за "чувствителност" (усилване). Можете също така просто да оставите автоматичната настройка на камерата да избере нещо за вас, за да направите снимката. Направи го.
• Ако внимателният избор на бленда ще бъде много важен за вашата снимка и имате автоматизирана камера, режим с приоритет на блендата или смяна на програмата (превъртане през комбинациите от бленди и скорости на затвора, автоматично определени за правилна експонация) са удобни начини за настройка.

• Всички обективи имат известни изкривявания в тях: няма такова нещо като „перфектен“обектив, дори в професионалните модели, които струват хиляди долари. Добрата новина е, че обективите с известни марки, като тези от Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta и Olympus, често имат известни профили за „корекция на изкривяванията“, които могат да бъдат изтеглени в интернет и приложени след публикация -програм за обработка (например в Adobe Photoshop и Adobe Camera RAW софтуер). Използването на възможностите на добрия софтуер за последваща обработка и профилите на обектива на камерата може да направи дълъг път към правенето на снимки с много изкривяване на цевта или иглата да изглеждат много по-естествени и приятни за окото. В този пример за широкоъгълна панорамна пейзажна снимка проблемът е, че „изкривяването на перспективата“и „изкривяването на цевта“кара дърветата към външните ръбове на изображението да се навеждат навътре. Съвсем очевидно е, че това е изкривяване на обектива и че е много малко вероятно дърветата да са били наведени по този начин.

  Сега ето същото изображение, след като бяха приложени корекции на профил на обектива и корекции на вертикални изкривявания в Adobe Camera RAW. Дърветата вече са горе -долу вертикални, както в центъра, така и в краищата на сцената, за сметка на леко изрязване на изображението. Снимката изглежда много по -приятна за окото и няма разсейване на дърветата, наведени навътре

Предупреждения

• Направете „слънчеви звезди“с ярки светлинни точки, като улични лампи, които не са толкова ярки, колкото самото слънце.

  • Не насочвайте телеобектив, особено много бърз или дълъг телеобектив, директно към слънцето, докато се опитвате да направите „слънчеви звезди“, или по някаква друга причина. Можете да повредите окото, затвора или сензора на фотоапарата.
  • Не насочвайте не-SLR фотоапарат с капак, като например Leica, към слънцето, освен може би за кратко, за да направите снимка от ръка, и дори тогава само с малка диафрагма. Може да изгорите дупка в капака, което би изисквало малко скъп ремонт.