В ерата на цифровите фотоапарати може да изглежда странно да ви инструктира как да използвате „остарели“35 мм камери. Все пак има много хора, които избират да снимат филм по артистични (и други) причини. И с дигиталното изяждане на пазарния дял за почти всичко, с изключение на пейзажната фотография, страхотната 35 -милиметрова камера е по -евтина, отколкото някога е била.
Може да има много повече от вас, които искат да използват филмови камери, но ги намират за плашещи. Може би сте закупили филмова камера, която някой подарява, и нямате представа как да я използвате. Това ръководство ще ви помогне да преодолеете някои от странностите на филмовите камери, които съвременните цифрови фотоапарати за насочване и заснемане или нямат, или са ги автоматизирали.
Стъпки
Метод 1 от 2: Подготовка
Стъпка 1. Потърсете някои основни контроли на камерата
Не всички камери ще имат всички тези, а някои може дори да нямат такива, така че не се притеснявайте, ако видите нещо описано, което не е във вашата камера. Ще говорим за тях по -късно в статията, така че е добра идея да се запознаете с тях сега.
-
Набиране на скоростта на затвора задава скоростта на затвора, т.е. времето, през което филмът е изложен на светлина. По -модерните (1960 -те и нататък) камери ще показват това на редовни стъпки като 1/500, 1/250, 1/125 и т.н. По -старите камери използват странни и на пръв поглед произволни стойности.
-
Пръстенът на блендата контролира блендата, която представлява малък отвор близо до предната част на обектива. Те обикновено са маркирани със стандартни стъпки и почти всеки обектив ще има настройки на f/8 и f/11. Пръстенът на блендата обикновено е върху самия обектив, но не винаги; някои по -късно (1980 -те и нататък) SLR ще позволят това да се контролира например от самата камера. Някои системи (като Canon EOS) изобщо нямат пръстени за бленда.
По -голяма бленда (по -малък брой, тъй като размерът на блендата се изразява като съотношение спрямо фокусното разстояние) означава по -малка дълбочина на рязкост (т.е. по -малко от вашата сцена във фокус) и повече светлина се пропуска върху филма. По -малка бленда ще пропуска по -малко светлина върху филма и ще даде по -голяма дълбочина на рязкост. Например, с 50 мм фокусирани до 8 фута (2,4 м), при бленда f/5,6, частта от вашата сцена от около 6,5 до 11 фута (2,0 до 3,4 м) ще бъде на фокус. При бленда f/16, участъкът от около 4,5 до 60 фута (1,4 до 18,3 м) ще бъде на фокус.
-
ISO дискът, който може да бъде маркиран като ASA, казва на камерата скоростта на вашия филм. Това може изобщо да не е циферблат; може да е поредица от натискания на бутони. Така или иначе, това е необходимо за камери, които имат механизми за автоматично експониране, тъй като различните филми ще изискват различна експозиция; ISO 50 филмът ще изисква експозиция два пъти по -дълга от ISO 100 филм, например.
На някои камери това не е необходимо, а понякога дори не е възможно; много по -нови камери четат скоростта на филма от електрически контакти на самата филмова касета. Ако фотоапаратът ви има електрически контакти във филмовата камера, това е DX-съвместима камера. Това обикновено "просто работи", така че не се притеснявайте твърде много за това.
- Колелото за избор на режим задава различни автоматични режими на експозиция, ако камерата ви ги има на разположение. Това е обичайно за напълно автоматични електронни SLR от края на 80-те години нататък. За съжаление всички камери наричат режимите си различни неща; например Nikon извиква приоритет на затвора „S“, а Canon го обяснява необяснимо „Tv“. Ще разгледаме това по -късно, но вие искате да го запазите в "P" (което означава програма автоматично) през повечето време.
- Фокусиращият пръстен фокусира обектива на разстоянието до вашия обект. Това обикновено ще има разстояния както в крака, така и в метри, както и маркировка ∞ (за фокусиране на безкрайно разстояние). Някои камери (като Olympus Trip 35) вместо това ще имат зони за фокусиране, понякога със сладки малки символи, маркиращи кои са зоните.
- Изданието за пренавиване ви позволява да превъртите филма си назад. Обикновено, докато снимате, филмът е заключен, така че да може да се движи само напред, а не назад в контейнера, по очевидни причини. Освобождаването на превъртането просто отключва този защитен механизъм. Обикновено това е малък бутон, разположен в основата на камерата, леко вдлъбнат в тялото, но някои камери са странни и го имат другаде.
- Манивела за пренавиване ви позволява да навиете филма си обратно в контейнера. Обикновено е от лявата страна и по-често има малък отклоняващ се лост, който улеснява завъртането. Някои моторизирани камери изобщо нямат това и вместо това се грижат сами да превъртат филма си или да имат превключвател за това.
Стъпка 2. Сменете батерията, ако камерата ви има такава
Почти всички батерии за всеки 35 -милиметров фотоапарат, правени някога, могат да бъдат закупени много евтино, тъй като те не използват собствени батерии като повечето цифрови фотоапарати и издържат почти вечно; не можете да си позволите да не ги променяте.
Няколко по-стари камери ще очакват 1.35v PX-625 живачни батерии, които сега са много трудни за получаване и нямат вериги за регулиране на напрежението, за да се справят с широко достъпните батерии 1.5v PX625. Можете да заобиколите това чрез или експеримент (заснемете ролка филм и вижте дали експозицията ви е намалена и компенсирайте съответно), или използвайте парче тел, за да вклините клетка #675 в отделението за батерията.
Стъпка 3. Проверете дали филмът още не е зареден
Лесна грешка е да се направи: да хванеш камера, да отвориш гърба и да намериш филм, който вече е зареден (и съответно да съсипеш добра част от филма). Опитайте да включите камерата; натиснете първо бутона на затвора, ако откаже. Ако камерата ви има манивела или копче за превъртане отляво, ще видите как се завърта. (Как да направите това на камери с моторно задвижване без манивела за пренавиване е оставено като упражнение за читателя.)
Стъпка 4. Заредете вашия филм
Въпреки че 35-милиметровите филмови касети са предназначени да бъдат светоустойчиви, все пак е лоша идея да направите това на пряка слънчева светлина. Отидете на закрито или поне на сянка. Има два вида камери, за които ще трябва да се притеснявате, и само една, която вероятно ще срещнете:
-
Камери със задно зареждане са най -лесните и най -често срещаните; те имат шарнирен гръб, който се отваря, за да изложи филмовата камера. Понякога (особено на SLR фотоапаратите) правите това, като повдигнете манивелата за навиване нагоре. Други камери ще се отварят с помощта на определен лост. Поставете контейнера с филм в камерата му (обикновено от лявата страна) и издърпайте водещия филм. Понякога ще трябва да плъзнете водача в слот в макарата за поемане; при други просто издърпайте водача, докато върхът се подреди с цветна маркировка.
След като направите това, затворете задната част на камерата. Някои камери автоматично ще преминат към първия кадър; в противен случай направете два или три снимки на нищо конкретно, включете камерата. Ако имате брояч на рамки, който чете нагоре от 0, след това навивайте, докато броячът на кадрите достигне 0. Няколко по -стари камери отброяват и затова ще се наложи да настроите брояча на кадрите ръчно на броя експозиции, които има вашият филм. Използвайте стъпките, дадени по -рано, за да проверите дали филмът е правилно зареден.
- Камери с долно зареждане, като ранните камери Leica, Zorki, Fed и Zenit, са малко по -рядко срещани, а също и малко по -трудни. Първо, ще трябва физически да изрежете филма си, така че да има по -дълъг, по -тънък водач. Марк Тарп има отлична уеб страница, описваща процедурата.
Стъпка 5. Задайте скоростта на филма
Обикновено трябва да го настроите на същото като вашия филм. Някои камери постоянно ще преекспонират или недостатъчно експонират с определена сума; заснемете слайд филм, за да определите това експериментално.
Метод 2 от 2: Стрелба
След като камерата ви е настроена, можете да излезете в голямата синя стая и да направите страхотни снимки. По -старите камери обаче ще изискват от вас да зададете много (понякога всички) неща, с които модерен филм или цифров фотоапарат би се справил автоматично с вас.
Стъпка 1. Фокусирайте изстрела си
Първо ще разгледаме подробно това, защото някои стари SLR камери се нуждаят от спиране на отворите, за да измерват; това прави визьора много по -тъмен и затруднява виждането, когато сте на фокус или не.
- Камери с автофокус, често срещани от средата на 80-те години насам, са най-лесните. Ако или нямате пръстен за фокусиране, или превключвател за ръчен/автоматичен фокус на обектива или камерата, тогава вероятно имате камера с автофокус. Просто натиснете наполовина затвора много внимателно, за да фокусирате. Когато се постигне фокус (обикновено чрез някаква индикация във визьора или евентуално чрез досаден звуков сигнал), тогава камерата е готова за заснемане. За щастие, повечето (вероятно всички) камери с автофокус също имат автоматична експозиция, което означава, че можете спокойно да игнорирате следващата стъпка за настройка на експозицията.
- Рефлекторни камери с единичен обектив с ръчен фокус са малко по -неудобни. SLR се различават по голямата си централна „гърбица“, в която се намира визьорът, и пентапризмата (или пентаогледалото). Завъртете пръстена за фокусиране, докато изображението във визьора стане остро. Повечето камери с ръчен фокус ще имат две помощни средства за фокусиране, за да улеснят разпознаването, когато сте в перфектен фокус. Единият е разделен екран, точно в центъра, който разделя изображенията на две части, които са подравнени, когато изображението е на фокус. Другият, микропризмен пръстен около външната страна на разделения екран, ще накара всяко разфокусиране да бъде много по -очевидно, отколкото би било в противен случай. Много малко ще имат индикатор за потвърждение на фокуса във визьора, когато се постигне фокус. Използвайте тези помощни средства за фокусиране, ако ги имате.
-
Дългомерни камери с ръчен фокус са почти толкова лесни. Свързаните далекомерни камери показват две изображения на един и същ обект през визьора, едното от които се движи, докато завъртате пръстена за фокусиране. Когато двете изображения съвпадат и се сливат в едно, изображението е на фокус.
Някои по -стари далекомерни камери нямат свързан далекомер от този вид. Ако това е, което имате, намерете желаното разстояние през далекомера и след това задайте тази стойност върху пръстена за фокусиране.
- , камера с визьор от 1950 -те години.] Камери на визьора приличат много на камери за далекомер, но предлагат малка помощ при намирането на разстоянието до обекта ви. Или използвайте външен далекомер, или познайте разстоянието и го задайте на пръстена за фокусиране.
Стъпка 2. Настройте експозицията си
Не забравяйте, че по -старите камери имат глупави измервателни уреди; те четат само малка площ в центъра на екрана. Така че, ако обектът ви е извън центъра, насочете камерата към обекта, метър и след това преформатирайте снимката си. Спецификите за получаване на добра експозиция се различават от камера до камера:
- Напълно автоматични камери за експозиция са най -лесните. Ако фотоапаратът ви няма контрол на скоростта на затвора и блендата, тогава това вероятно е една от тези камери (като много компактни фотоапарати, най-вече Olympus Trip-35). В противен случай камерата може да има режим „Програма“или „Автоматично“; ако е така, спестете си много проблеми и го използвайте. Съвременните огледално -рефлексни фотоапарати Nikon и Canon, например, ще имат диск за избор на режим, който трябва да обърнете на „P“. Ако имате възможност, задайте своя режим на измерване на „Матрица“, „Оценка“или подобен и се забавлявайте.
-
Камерите с автоматична експозиция с приоритет на блендата (като Canon AV-1) ще ви позволят да зададете бленда и след това да изберете скоростта на затвора за вас. На повечето от тях просто задайте бленда според количеството светлина, която имате и/или необходимата ви дълбочина на рязкост, и оставете камерата да направи останалото. Естествено, не избирайте бленда, която ще изисква камерата ви да използва по -бърз затвор или по -ниска скорост от наличната.
Ако обстоятелствата позволяват (и не искате нито изключително плитка, нито изключително дълбока дълбочина на рязкост), тогава не снимайте обектива си нито при най -голямата му бленда и не го спирайте след f/11 или така. Почти всички лещи са леко по -рязко спряни, отколкото широко отворени, и всички лещи са ограничени от дифракция при малки отвори.
-
Камери с автоматична експозиция с приоритет на затвора, която не е непременно отделен клас фотоапарати от горните, ще ви позволят да изберете скорост на затвора и след това автоматично ще зададете бленда. Изберете скорост на затвора според количеството светлина, което имате и дали искате да замразите (или размажете) движението.
Разбира се, това трябва да е достатъчно дълго, за да гарантира, че обективът ви наистина има достатъчно широка бленда, която да съответства на скоростта на затвора, но достатъчно бърза, за да може обективът ви да има достатъчно малка бленда (и за да можете да държите камера, ако това правите и трябва да сте).
-
много типична напълно ръчна SLR камера.] Напълно ръчни камери ще изисква от вас да настроите както блендата, така и скоростта на затвора. Повечето от тях ще имат измервател на игла за кибрит във визьора, който ще показва или свръх или недостатъчна експозиция; ако иглата отиде над средната марка, снимката ви ще бъде преекспонирана, а ако отиде под нея, тя ще бъде недостатъчно експонирана. Обикновено измервате чрез наполовина натискане на затвора; някои камери като корпусите от серия Praktica L ще имат специален измервателен ключ за това (което също спира обектива надолу). Задайте диафрагмата, скоростта на затвора или и двете, в зависимост от изискванията за вашата сцена, докато иглата седне повече или по-малко на половината път. Ако снимате негативен филм (а не слайд филм), иглата няма да навреди малко над половината път; отрицателният филм има огромна толерантност към преекспониране.
Ако нямате измервателен уред във визьора, използвайте таблица за експозиция, паметта си за такава или външен светломер-най-добрият вид е цифров фотоапарат; един остарял компактен е добре, но ще искате той да показва показанията на експозицията във визьора. (Не забравяйте, че можете да правите компенсиращи корекции в блендата и скоростта на затвора). Или опитайте безплатна програма за измерване на светлината за смартфон, като например Photography Assistant за Android.
Стъпка 3. Рамкирайте кадъра си и стреляйте
Художествените елементи на съставянето на снимка са извън обхвата на тази статия, но ще намерите някои полезни насоки в „Как да правите по -добри снимки и как да развиете своите фотографски умения“.
Стъпка 4. Стреляйте, докато не ударите края на ролката
Ще знаете, когато сте там, когато или камерата отказва да се включи (за тези камери с автоматични навивки), или по друг начин, когато навиването на филма става много трудно (ако това сте вие, не го насилвайте). Това няма да е задължително, когато сте използвали 24 или 36 експозиции (или колкото и много да имате във филма си); някои камери ще ви позволят да издоите до 4 допълнителни кадъра над номиналния брой. Когато стигнете там, ще трябва да превъртите филма назад. Някои моторизирани камери правят това автоматично веднага щом ударите края на ролката; някои други моторизирани ще имат превключвател за пренавиване. Ако не го направите, не се притеснявайте. Натиснете бутона за освобождаване на назад. Сега завъртете манивелата за навиване назад в посоката, посочена на манивелата (обикновено по посока на часовниковата стрелка). Ще забележите, че близо до края на филма манивелата се втвърдява и след това става много лесно да се завърти. Когато ударите това, спрете да навивате и отворете гърба.
Стъпка 5. Разработете филма си
Ако снимате негативен филм, за щастие все още можете да направите това почти навсякъде. Слайд филмът и традиционният черно-бял филм изискват много различни процеси; проверете в местен магазин за фотоапарати дали имате нужда от помощ при намирането на някой, който да разработи вашия филм вместо вас. Можете също така да разработите филм у дома с подходящите консумативи.
Стъпка 6. Проверете филма си за проблеми с експозицията
Потърсете очевидна недостатъчна и прекомерна експозиция. Всички филми са склонни да изглеждат ужасно и мътно, когато са недоекспонирани; слайд филмите ще излъчват светлините почти толкова лесно, колкото цифровите фотоапарати, когато са преекспонирани. Ако тези неща не показват лоша техника (например измерване на грешната част на сцената), това означава, че глюкомерът ви е грешен или затворът ви е неточен. Задайте ISO скоростта ръчно, както е описано по -рано. Например, ако не сте експонирали ISO 400 филм, задайте ISO диска на 200 или повече.
Стъпка 7. Поставете още една ролка филм и отидете да снимате още
Практиката прави съвършенството. Излезте и направете толкова снимки, колкото можете да си позволите да направите. И не забравяйте да покажете резултатите си на света.
Съвети
- Ако не използвате статив, опитайте се да избягвате да използвате скоростите на затвора много по -бавни от реципрочните на фокусното разстояние на вашия обектив. Например, ако имате 50 мм обектив, опитайте се да не използвате скорост на затвора по -бавна от 1/50 сек, освен ако наистина не можете да го избегнете.
- Не насилвайте нищо. Ако нещо не се движи, може би правите нещо нередно или нещо може да се нуждае от ремонт, който ще бъде много по -евтин и по -лесен, ако не утежните проблема, като счупите каквото е заседнало. Например, много скорости на затвора не трябва да се регулират, докато капаците се вдигнат-често чрез напредване на филма, ако затворът е монтиран в корпуса на камерата, или с лост, ако е монтиран вътре в обектива без механична връзка с тяло, като с духало.
- Несъмнено има странни камери, които имат странности, които не са описани тук. За щастие, можете да намерите ръководства за огромен брой стари фотоапарати в архива на ръководствата на камерата на Michael Butkus. Можете също така да намерите хора, които знаят как да използват стари камери в добри магазини за камери, което прави техните надценки, ако са разумни, добре да си плащат.
