Стъпка 1. Уверете се, че всички части са налични
Някои от тях може да не са необходими за успешната работа на вашата камера. Някои обаче може да са по -важни, отколкото си мислите; липсващи винтове, например, често могат да доведат до проникване на светлина в камерата.
Стъпка 2. Сменете батерията с такава с подходящ размер и напрежение
Пазете се особено от камери, предназначени за батерии, за които все още съществуват еквивалентни размери, но не съществуват еквивалентни напрежения. (Надеждата не се губи, ако срещнете това: вижте съветите по -долу.) Докато сте там, проверете отделението за батерии за корозия (обикновено отлагания със зелен или бял цвят). Ако го намерите, избършете го с влажна, леко сапунена хартиена кърпа и ако е необходимо го издраскайте с остра отвертка или пила за нокти (които също ще изтрият защитните покрития, които може или не са оцелели), докато контактите на батерията са чисти.
Стъпка 3. Уверете се, че обективът е чист
Това означава, че нямате драскотини, мъгла и гъбички. Драскотините не влияят непременно върху представянето на картината, гъбичките често се отразяват и видимата мъгла обикновено влияе.
Стъпка 4. Тествайте пръстена за фокусиране и мащабиране
Пръстенът за фокусиране трябва да се върти плавно през целия диапазон. Пръстенът за мащабиране също трябва да се завърта (или, в случай на някои обективи с увеличение, да се плъзга) плавно в целия си обхват. В пръстена за фокусиране трябва да има малко хлабаво, с изключение на най -евтините лещи.
Стъпка 5. Уверете се, че всички циферблати и лостове на камерата не са заседнали
Това включва набиране на скоростта на затвора и набиране на ISO/ASA (ако имате такива), както и лоста за предвиждане на филма на ръчните камери. Не забравяйте, че някои камери ще имат бутон за заключване на циферблатите, който ще трябва да натиснете, преди да завъртите.
Стъпка 6. Проверете дали пръстенът на блендата, ако камерата ви го има, се завърта плавно в целия му обхват
Не трябва да изисква сила (макар че не забравяйте, че някои обективи на Nikon с автофокус ще имат заключващ превключвател, който да ги държи на минимална бленда!).
Стъпка 7. Проверете затвора
За да направите това, отворете задната част на камерата и я насочете към източник на ярка светлина (не директно на слънцето). Запалете затвора при всичките му скорости на затвора и се уверете, че остриетата или завесите на затвора се отварят и затварят бързо. Трябва да можете да виждате малко светлина през обектива дори при много бързи (1/1000 нагоре) скорости на затвора.
Ако това не работи:
Ограничете скоростите на затвора до тези, за които се знае, че са добри, като спрете или отворите блендата, ако е необходимо. Но наистина трябва да поднесете фотоапарата си от професионалист или от вас, ако сте много смели.
Стъпка 8. Проверете механизма за спиране на блендата
За да направите това, настройте фотоапарата на напълно ръчен режим, задайте всяка скорост на затвора на бленда f/22 (или каквато и да е най-малката бленда на вашия обектив) и задайте бавна скорост на затвора, след което погледнете в предната част на лещи. Трябва да можете да видите, че ножовете на блендата спират и това трябва да работи незабавно.
Ако това не работи:
Заемете друг обектив от същата камера, ако можете, за да се уверите, че това не е проблем с обектива. В противен случай много обективи, особено за не-SLR фотоапарати, са много по-рязко широко отворени, отколкото бихте очаквали, така че не се колебайте да използвате най-широката бленда, която имате, ако блендата ви не спира правилно. Ако той спира, но не моментално (т.е. е видимо бавен), някои системи на камерата имат режим на измерване при спиране, при който спирате обектива си по време на измерването и го държите спрян, докато снимате.
Стъпка 9. Проверете помощните средства за фокусиране, ако камерата ги има
Фокусирайте ръчно върху изправен обект (например пръчка в земята), който е на известно разстояние; използвайте рулетка (не забравяйте да измервате от равнината на филма, ако измервате близки разстояния, а не от предната част на обектива). Задайте това разстояние върху скалата за фокусиране на вашия обектив. Проверете помощните средства за фокусиране, за да се уверите, че изображението във визьора е остро (при камерите на далекомерите „остро“означава „двете изображения в центъра на далекомерите са подравнени).
Ако това не работи:
Вероятно помощните средства за фокусиране са неправилно подредени. Свиквай. Направете няколко снимки на различни разстояния, за да видите как фотоапаратът и обективът ви са подредени и го запомнете, така че да можете да го компенсирате по време на снимане.
Стъпка 10. Тествайте глюкомера на камерата
Ако ви липсва добре известен външен измервателен уред, най-добре е да използвате вашия цифров фотоапарат! Заемете един, ако вече нямате такъв. Вземете отчитане на метър на сцена с нисък контраст (парче трева или асфалт ще се справи добре) с вашата филмова камера, след което снимайте едно и също парче от едно и също нещо с точно същия ISO, скорост на затвора и бленда с цифров фотоапарат. Проверете кадъра, направен с цифров фотоапарат, за да видите дали има огромна недостатъчна или преекспонирана експонация.
Ако това не работи:
Може да имате късмет и да откриете, че камерата ви показва постоянно погрешно отчитане на брояча. Проверете го при различни условия на нискоконтрастно осветление; ако установите, че скоростта на затвора 1/500 би била подходяща за сцена, в която показанието на глюкомера на вашата филмова камера е 1/250, и че различна, много по -слаба сцена, където скоростта на затвора 1/30 би била по -подходяща за отчитане на метър от 1/15, тогава сте златни: или настройте експонацията си ръчно, за да използвате по -бърза скорост на затвора, или използвайте компенсацията на експозицията по подходящ начин. Ако това е непоследователно погрешно, тогава ще трябва да носите външен измервателен уред с вас. Ако това не се случи, намерете някакъв начин да компенсирате, така че да е една или две спирки в съответствие с реалността и да заснемете негативен филм, който има огромна географска ширина.
Стъпка 11. Тествайте вашия автофокус, ако имате камера с автофокус
Почти всички камери активират автофокуса с половин натискане на бутона на затвора. Трябва да чуете или видите някакво движение на обектива, а с SLR фотоапаратите ще видите, че той се фокусира.
Ако това не работи:
Ако имате превключвател „A/M“или „AF/MF“на обектива, уверете се, че е на „A“или „AF“. В противен случай фокусирайте ръчно. Надяваме се, че потвърждението на фокуса (обикновено зелена точка във визьора, когато избраната точка на автофокус е на фокус) трябва да продължи да работи.
Стъпка 12. Уверете се, че DX кодът от вашия филм чете правилно
DX кодирането е функция на автоматични и полуавтоматични камери от средата на 80-те години на миналия век, която им позволява автоматично да четат ISO (чувствителността) на филма. Този проблем е рядък; той се ограничава най-вече до много евтини насочващи снимки и някои много скъпи фотоапарати Leica. Ако планирате действително да правите снимки с него, можете също така да го проверите. Обикновено четенето на горния LCD дисплей ще ви покаже какво ISO е открито, когато заредите филм в него.
Ако това не работи:
Опитайте да почистите щифтовете за четене на DX код със спирт. В противен случай повечето камери ще ви дадат начин да настроите ISO ръчно. Задайте една съответно. Ако не го направите, всички сериозни автоматични камери имат настройка за компенсация на експозицията. Ако ISO се чете като 100 с филм ISO 50, задайте +1 компенсация на експозицията. Ако имате филм ISO 400 и камерата го чете като 200, задайте -1 компенсация на експозицията. Не забравяйте, че удвояването на скоростта на филма означава едно спиране на компенсацията на експозицията; вижте Как да разберете експозицията на камерата.
Съвети
- Прочетете ръководството на камерата си преди тестване, за да се уверите, че използвате камерата правилно и дали всички функции, за които тествате, действително присъстват в камерата.
- Старите фотоапарати често имат метални врати за батерии за малки, рядко сменяни батерии, които се забравят вътре и корозират вратата, като деактивират глюкомера или дори капака, ако е с електрическо захранване. Капка или две масло, спретнато разпределено около ръба на заседнала врата и времето, за да попие в бункера, може да го разхлаби. Но маслото може да направи лоши неща за вътрешността на камерата, като например улавяне на мръсотия, дъвка и дори бавно изпаряване и разпределяне на мъгла върху чисти части като лещи. Така че просто използвайте този трик, за да върнете към живот забавни, но безценни камери от тежести на хартия или боклуци, използвайте само малко масло, тъй като трябва само да се вмъкне в нишките, и опитайте друга стратегия, ако се провали. Помислете за професионална помощ за ценни и/или редки фотоапарати.
- Някои камери, чак от камерите с ръчен фокус от 1950-те години до някои много по-нови огледално-рефлексни фотоапарати с автофокус, ще имат механични блокировки или електронна логика, която ще ви попречи да задействате фотоапарата си на сухо, без да е поставен филм. Не се паникьосвайте, ако не можете да задействате суха камера без филм; може да откриете, че това изобщо не е проблем.
- Ако фотоапаратът ви няма напълно ръчни режими за тестване на скоростта на затвора и блендите, можете да направите същото с автоматична камера с приоритет на блендата, като регулирате блендата, или с напълно автоматична камера, като я насочите към подходящо ярка или затъмнена източници на светлина. По същия начин, ако трябва да проверите механизма за спиране на блендата на камера с приоритет на затвора, можете да го направите, като регулирате скоростта на затвора.
- Много различно напрежение между това, което камерата очаква, и това, което батериите предоставят, може да навреди на камерата или да я накара да не работи, но общият конфликт на напрежение е просто части от волтова разлика между стари живачни клетки и съвременни, нетоксични заместители, като прости, по-малко устойчиви алкали и по-добри, но по-малко евтини клетки от сребърен оксид. Основният ефект може да бъде върху старите прости светломери: слънчевата обедна сцена трябва да се чете според правилото „слънчево 16“; и човек може да регулира настройката ASA/ISO, за да компенсира. По-сложните поправки включват издирване на нови живачни клетки, краткотрайни цинково-въздушни клетки, клетки от сребърен оксид с търговски устройства за преобразуване, професионално повторно калибриране към различен вид клетки и добавяне на диод Шотки към камерата, за да се пуснат клетки от сребърен оксид вътрешно напрежение до това, което камерата очаква. Файлове на Роккор - дилемата на живака
